某個夏日的夜晚,賣生豆的安東尼來台北,最後一站來我這兒,那一天聊得蠻晚的。

 

當然有許多話題是繞著業界和[精品咖啡]轉的。談到所謂的[精品咖啡]時,我跟安東尼說,[很感謝您踏入這難搞的生豆業,以前想買某些生豆時,一包60公斤有時候真是難以消化,4-50種品項,每一種買一包,不知道要用的何年何月--------]。[品質大致上來說都不錯,5公斤的真空包裝,也省下後續處理上的麻煩-----],

 

[但是若要說目前市面上所買得到的[精品咖啡]稱得上[精品咖啡]這四個字的話,這是有待商榷的]---我說。除了極少數的幾種,頂多只能稱為[二流精品]---。而且僅只是外觀處理的二流精品。

 

我舉了一個例子----當季的哥倫比亞波帕楊或美德寧,18目以上,翠綠的鮮艷欲滴。如果要以外表論英雄的話幾乎沒有幾隻所謂的[精品咖啡]比的上。幾乎不用手挑。這是所謂的商業豆,大型產區的商業豆,一公斤報價才百來塊而已。

 

這隻豆子在台灣最大的銷量是----混藍山。

 

有人說精品咖啡的定義是,[獨特風味],[可追蹤性],[永續經營]---等等,我實在看不出來,像哥倫比亞波帕楊這樣的豆子有哪一點不具備這幾個條件?

 

哥倫比亞是很多後起咖啡產區的技術輸出國以及技術指導者,所以有所謂的[Colombia mild]系列咖啡豆生產國。而這些系列國都是目前熱門的所謂的精品咖啡產區。

 

很多人所謂的不屑一顧的商業豆,都有幾百年的歷史了,都建立了一套洗別選級的制度,這當中包括了巴西這個最大的生產國。

 

難道打著年產量幾百包,海拔幾千呎,手工挑選三次就是[精品咖啡]了嗎?難道可以追蹤到哪幾棵樹採收的就可以叫做[精品咖啡]了嗎?難道有了幾十年歷史的莊園就可叫做永續經營了嗎?

 

所謂的精品咖啡的定義與條件,像巴西、哥倫比亞這樣的超大型產區裡的NO2和supremo等級,哪一件不具備?你一喝就知道這是巴西了嘛,您一喝就知道是波帕楊了嘛?它屬於他自己的味道是那樣的清晰明確。而且十幾年來每年的品質幾乎一致!光這一點很多所謂的精品咖啡就做不到!最知名的就屬耶加雪菲Gr2,沒有一年是一樣的,像06-07年的幾乎完全失去應有的香氣。

 

這些所謂商業豆的大產區,很多都有幾百年的歷史了。都有屬於自己的味道,都有一套屬於自己的管理系統-----。

 

所以現在所謂的[精品咖啡]頂多只能稱之為[小產區咖啡]!

 

真正的[精品咖啡]只有一個條件----[迷人而獨特的風味,讓您願意無條件搜購]。

 

我喝過最好喝的葉門摩卡是一個北葉門人家鄉產出的豆子,這個北葉門人堅持咖啡的發源地是葉門,而且很堅持[摩卡]的歷史。他是我一個朋友的做貿易商的朋友的客戶。他跟這個葉門客戶做生意超過了10年,直到那一年才有能力出國到台灣來參展並拜訪廠商。他很想為他這個貧窮的客戶做些什麼事,他這個貧窮的客戶想要為家鄉的咖啡豆另尋出路----。但是它來錯了時間點,如果他早來五年或晚來五年,我會願意吃下每年百來包的量。它來的時候是我最慘澹的時候,所以我只能虛應事故,拿了幾包樣品回家。後來當我想再找他時,因為葉門的動亂已經找不到人了-----。

 

那幾百公克破碎沒有一顆完整的葉門halaili,成為我一直到現在在咖啡上最大的遺憾!

 

那藍的寂靜的天空,迁巡的暖暖和風,曝曬在荒野空地的櫻桃,貪婪著太陽的能量,生根似的汲取大地的滋養----。這一片看似貧瘠的土地,為什麼能生出這樣豐美多汁,泉湧不斷,清涼透意又濃郁多采呢?

 

這是倍數於日曬耶加aricha的葉門halalli,當我喝過最近幾隻火紅的日曬耶加,沒有一隻覆蓋得過那十年前的驚艷。之前之後所買的葉門與之相比實不能稱為葉門了。

 

什麼叫做精品咖啡?

 

勉強算的上的大概只有geisha,尤科,aricha,綠寶,季風等少數幾隻罷了,這無關價錢,只是因為他們具有鮮明而獨特的味道,最重要的是他們有屬於自己迷人的特質。晚近的牙買加和kona已經失去昔日的光采,反而印尼的曼特寧系列近來有超乎水準的表現。

 

其餘的大體上而言只能是小產區咖啡,說[精品]太沉重。

 2008/10/02 02:24

 

 

 

 

 

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